ХОЛОДНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ
Из многочисленных приемов холодной обработки металлов и употребляющихся инструментов и приспо-соблений в этой книжке приводятся только самые упо-требительные и необходимые в практике юного техника.
Верстаком может служить любой крепкий стол или щит из толстых досок, устойчиво укрепленный на каком-нибудь основании.
Тиски — необходимейшее приспособление для всяких слесарных работ. Прикрепляются они к верстаку или столу. Для слесарных работ удобнеетиски параллельные, так как в них обрабатываемая деталь зажимается более правильно и сильно (рис. 1). Параллельные тиски обычно отливаются из чугуна, и поэтому с ними надо обращаться осторолшо и, самое главное,. не ударять сильно молотком. Менее удобны, но зата более прочны тиски стуловые.
Если есть возможность выбирать тиски, следует остановиться на тисках большого размера с хорошо и плотно затягивающим винтом.
При установке тисков нужно соблюдать следующе правило: губки тисков должны находиться у локтя согнутой и прижатой к туловищу руки работающего. При рубкё тиски устанавливаются несколько выше — так, чтобы губки приходились «подложечкой».
Кроме настольных тисков, необходимы еще и ручные тиски для обработки мелких предметов (рис. 2). При изготовлении мелких изделий ручные тиски можно прикреплять для удобства работы железными ско-бахми к столу или зажимать в настольные тиски.
3убило. Слесарное зубило изготовляется из инструментальной стали. Длина его 10—15 см, иногда больше, ширина 2—3 см. Конец зубила клинообразно оттягивается и закаливается. Режущие фаски затачи-ваются под углом примерно 60°. Употребляется зубило для рубки металла, грубой обработки поверхностей (рис. 3).
Крейсмессель — зубило с узким лезвием шириной до 5 мм, употребляется для вырубки кривых ли-ний и выбирания узких канавок (рис. 4).
Молоток (ручник). Наиболее употребительная форма молотка для слесарных работ показана на рис. 5. Вес молотка колеблется в пределах от 200 до 800 г. Для обычных работ наиболее удобны молотки весом 400—500 г. Молотки крепко насаживаются на рукоятки из твердого дерева. Длина рукоятки от 30 до 40 см. Чем больше вес молотка, тем длиннее должна быть рукоятка. Боек молотка должен быть гладким, без выбоин и царапин. Если есть возможность, следует обзавестись несколькими молотками разного веса.
Ножовка — пила, состоящая из раздвижного станка, в котором натягивается полотно. Употребляется ножовка для. распиловки металлов. Встречаются ножов-ки и с нераздвижным станком; они менее удобны, так как не позволяют использовать обломки полотен (рис. 6). Если не удастся достать настоящую нолшвку, ее можно, правда не такую удобную, сделать самому.
Из куска железного прутка диаметром 10—12 мм сгибается станок по форме, показанной на рис. 6а. Концы прутка пропиливаются для вставления полотна; такой пропил можно сделать без станка, одним полотном, держа его прямо в руках. Кроме того, В концах станка просверливаются отверстия для проволоки или гвоздей, закрепляющих полотно. Чтобы полотно было натянуто в станке, его делают немного длиннее полотна. Для удобства к ножовке нужно приделать рукоятку из дерева. В крайнем случае можно туго намотать тряпку или кожу.
Для ножовки нужно иметь несколько запасных полотен с различными зубьями.
Напильник — один из основных инструментов при обработке металлов. Употребляется для самых разнообразных опиловок, начиная от грубого придания изделию соответствующей формы и кончая чистой отделкой. Напильник — кусок крепко закаленной стали, на котором сделаны насечки в один или два перекрещивающихся ряда. В зависимости от назначения на-пильника величина насечек бывает различной.
Напильники с очень крупной насечкой — рашпили — употребляются для опиловки мягких металлов — свин-ца, алюминия. Напильники с крупной двойной насечкой — драчевые — употребляются при грубой опиловке металла. По величине насечки напильники называются полудрачевыми, затем идут личные и, наконец, бархатные — с самой мелкой насечкой. Очень разнообраз-на и форма напильников — плоские, прямые, квадратные, круглые, полукруглые (рис. 7).
Напильников необходимо иметь несколько, чем больше, тем лучше, чтобы всегда можно было выбирать наиболее удобную форму и подходящую насечку.
При покупке напильника надо обращать особенное внимание на то, чтобы он не был изогнут. Напильник нельзя бросать, бить по нему молотком или пользо-ваться им вместо молотка —он очень хрупок и может сломаться.
Сверла. Лучшие для металла по быстроте работы и точности — спиральные сверла (рис. 8). Можно упот треблять и простые сверла из инструментальной стали, закаленные и заточенные на две фаски под угломдруг к другу в 100—120°. Простые плоские сверла можна изготовлять самому, отковав их из стали и закализ. Сверл необходимо иметь несколько, разных размеров,. для сверления отверстий всевозможных диаметров.
Дрель. Удобнее всего для работы так называемая американская дрель, большая, грудная или малень-кая (рис. 9). В крайнем случае можно при небольшом количестве работы обходиться коловоротом, употребля-ющимся в столярных работах.
Пробойник — стальной, оттянутый книзу стержень. Употребляется для пробивания отверстий в тон-ком металле. Пробойник можно сделать самому, отковав его из куска стали и закалив (рис. 10).

При обработке металлов встретится еще необхо-димость в таких инструментах, как плоскогубцы, кусачки и круглогубцы (рис. 11). Их также хорошо иметь несколько штук разных размеров.
ТОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ
Точку инструментов лучше всего производить на круглых камнях.
Необходимо помнить, что угол между затачиваемыми фасками должен быть довольно велик, не менее 45° (наиболее употребительный угол в 60—75°).
При точке на круглом сухом (без воды) камне надо обязательно все время охлаждать инструмент, иначе бу-дет испорчена закажа.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И РАЗМЕТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Графилка — крепко закаленное стальное острие. Графилку можно сделать из старого тонкого напиль-ника, шила или даже стальной штопальной иглы, укре-пленной в деревянной рукоятке. Употребляется для расчерчивания линий (рисок) на металле (рис. 12).
Линейка (рис. 13) в слесарных работах упо-требляется стальная; по ней графилкой проводятся ли-нии на металле. Можно вместо линейки пользоваться гладкой стороной старого полотна ножовки, сточив зубья, чтобы ножовка плотно прилегала к металлу и не царапала рук.
Угольник лучше иметь металлический. В край-нем случае можно пользоваться и деревянным. Употребляется для проведения линий под прямым углом и для выверки их (рис. 14).
Кернер (керн) — небольшой стальной стержень с закаленным концом, заточенным конусообразно. Упо-требляется для отметки линий, проведенных графилкой, наметки центров окружностей и пр. (рис. 15).
Ц и р к у л ь необходимо иметь стальной, с хорошо заточенными и закаленными остриями ножек (рис. 16).
Кроме этих наиболее употребительных и необходимых разметочных инструментов, употребляются ец;е кронциркуль и нутромер (рис. 17).
Кронциркулем измеряется толщина материа-ла, диаметр прутка или трубы. По устройству он очень похож на обыкновенный циркуль, но имеет изогнутые дугой ножки. После измерения кронциркулем расстоя-ние между концами его ножек промеряется линейкой.
Нутромер — такой же инструмент, как и крон-циркуль, только с прямыми ножками, имеющими небольшие выступы на концах. Им измеряют внутренние диаметры труб, расстояние между двумя плоскостями и т. д. Раствор ножек нутромера также промеряется линейкой.
КЛК ПРОИЗВОДИТСЯ РАЗМЕТКА
При работах по металлу особенно важна точная и аккуратная разметка. Обработка металлов требует до-вольно больших усилий и времени, и малейшая неточность в разметке сделает напрасной произведенную на обработку затрату сил и времени. Исправления при работах по металлу очень трудны и не всегда возможны. Кроме того, надо бережно и экономно относиться к каждому куску металла.
Линии (риски) чертятся на металле графилкой, причем для того, чтобы риска была ясной, следует перед разметкой намазать поверхность изделия мелом, раз-мешанным в воде с небольшим количеством клея. Вме-сто мела с клеем можно прокрыть поверхность раст-вором медного купороса.
В больших мастерских разметка производится на специальной чугунной ровной и гладкой плите. При работе над небольшими изделиями ее с успехом молсет заменить утюг, зажатый ручкой в тиски.
При наметке кернером его надо держать отвесно, поставив в нулсную точку. Удар молотком по кернеру нужно наносить не сильно, но достаточно для того, чтобы от одного удара получалась хорошая точка (рис- 18).
При разметке кругов и дуг сначала кернером де-лается метка в центре предполагаемой окружности. Затем одна ножка циркуля ставится в эту метку, а другой очерчивается дуга или окружность.


ПРИЕМЫ РАБОТЫ
Рубка металла производится зубилом. Изделие при рубке закрепляется в тиски. Зубило берут в левую руку, ставят на метку на металле и ударяют молотком (рис. 19). Зубило надо держать крепко, чтобы оно не соскакивало, удары наносить смело и точно.
При срубании слоя металла зубило надо держать под таким углом, чтобы отделялась стружка необходи-мой толщины и зубило не выскакивало. Правильный наклон зубила показан на рис. 19. При срубании больших поверхностей следует раньше прорубить крейсмесселем канавки по линии разруба, а после этого рубить зубилом.
При рубке необходимо приучить глаза следить не за молотком, а за режущим концом зубила.
П и л е н и е. Изделие закрепляют в тисках. Ножов-ку держат правой рукой за ручку, левой нажимают на другой конец станка (рис. 20). Начинать пилениена-до осторожно, давая полный размах и нажим только тогда, когда будет сделан достаточно глубокий про-пил.
Для мягких металлов следует употреблять полотна с более крупные зубьями, а для твердых — с мелкими. Полотно натягивается так, чтобы зубья были направлены вперед, в противоположную от работающего сторону.
При небольшой толщине металла зубья пилы, как правило, выкрашиваются. Поэтому, например, трубы следует пилить по окрулшости, все время поворачивая их. Тонкие листы для увеличения длины распила надо пилить наклонно или же зажимать их между двумя кусками дерева и пилить вместе с деревом.
При распиловке толстых кусков металла в распил следует пускать несколько капель масла, лучше всего машинного.
Опиловка производится напильниками и заклю-чается в сглаживании оставшихся после рубки и пиле-ния неровностей, в снятии небольших слоев металла для придания окончательной формы изделию. Правиль-ная хватка напильника показана на рис. 21.
Напильник держат правой рукой за рукоятку, а левой нажимают на другой конец. Ведется напильник вперед и немного вправо по обрабатываемому предмету, который должен быть крепко зажат в тиски.
При зажиме в тиски нужно иметь в виду, что губки тисков могут оставить на изделии след. Чтобы избежать этого, следует проложить между изделием и губками тисков деревянные дощечки, свинцовые или медные пластинки. Во время опиловки очень важно-приучиться соблюдать правильное положение (рис. 22), что дает возможность вести правильную опиловку. И утомляемость при правильном положении работающего меньше.
Чтобы получить ровную опиливаемую поверхность, в начале движения напильника нажимают на его конец, а затем переносят нажим на ручку (рис. 23). Опиловку плоскостей надо вести в двух взаимно перпендику-лярных направлениях.
При движении назад напильник нужно вести свободно, без нажима.
Поверку правильности обработки плоскости можно-производить угольником или приложив изделие к ровной чугунной плитке, натертой мелом.
Нельзя обрабатывать напильником закаленную сталь и неочищенное чугунное литье, так как от этого напильник сильно тупится. Закаленную сталь нужно раньше отпустить.
При опиловке важно приучиться подбирать напильник нужной формы и с подходящей величиной насечек, помня, что раэмеры и форма напильника должньі насколько возможно соответствовать форме обрабаты-ваемой поверхности (рис. 24), а величина насечек — твердости металла. Для твердых металлов употребляются напильники с мелкой насечкой, для мягких — с более крупной. Для окончательной отделки применя-ются напильники с самой мелкой насечкой.
Во время работы напильник забивается опилками, и они царапают поверхность обрабатываемого предмета. Для удаления их крупнонасечные напильники прочи-щаются стальной щеткой, а мелконасечные — полоской свинца, которым проводят по ходу насечки.
При сверлении металлов особенно важно на-дежное закрепление сверл в сверлильном приборе — дрели, коловороте.
Сверло должно находиться строго в центре патрона. Часто тонкие сверла плохо держатся в патроне. В таких случаях рекомендуется обернуть сверло тонкой свинцовой пластинкой, кожей или наждачной бумагой и только после этого зажимать в патроне.
Прежде чем сверлить, необходимо достаточно глу-боко наметить кернером центр предполагаемого отверстия. При сверлении нужно следить за сохранением взятого направления. Если сверлится отверстие глубокое или в твердом металле, следует капнуть под сверло мыльной воды или масла.
Гнезда для головок винтов и заклепок рассверлива-ются сверлом значительно большего диаметра, нежели отверстие для винта, или особым сверлом — зенковкой (рис. 25).
В тонком металле отверстия можно делать и при помощи пробойника. Металл кладется на торец крепкого деревянного обрубка (можно березового), и отверстия пробиваются сильными ударами молотка по пробойнику (рис. 26). Оправка краев отверстия произ-водится легкими ударами по пробойнику, вставленному с противоположной стороны. Отверстия, выбитые про-бойником, не будут так аккуратны и точны, как высверленные; поэтому при точных работах их нужно избегать.
Сгибание. Необходимость в сгибании в холод-ном виде может встретиться при работе с сравнительно тонкими листами металла, толщиной до 3—4 мм. В таких случаях лист металла следует зажать в тиски и сгибать, ударяя по нему молотком. Мягкие металлы сгибаются ударами деревянного молотка.
Сгибание металлических трубок. Чтобы не получить вместо правильного, круглого сгиба (рис. 27, внизу) излом, трубка перед сгибанием заполняется хорошо просушенным песком. Этот способ дает возможность получить правильный изгиб. Трубки с толстыми стенками во время сгибания в месте сгиба подогревают.