СПОСОБЫ СОЕДИИЕНИЯ МЕТАЛЛОВ
Свинчивание винтами употребляется главным образом в небольших изделиях и для крепления некоторых деталей к машинам.
Для ввинчивания винта необходимо высверлить в металле отверстие диаметром меньше винта и нарезать в нем резьбу, соответствующую нарезке винта.
При завинчивании всегда кужно подбирать отвертку подходящего размера по отношению к головке винта, иначе при завинчивании головка будет испорчена (рис. 28). При свинчивании тонкой металлической пластинки с толстой головка винта должна находиться со стороны тонкой пластинки, что делает скрепление более надежным.
Свинчивание болтами применяется в тех случаях, когда необходимо получить наибольшую прочность в разъемных соединениях. Отверстие для болта в металличёских соединениях должно соответ-ствовать диаметру болта (рис. 29).
Под гайку болта надо подкладывать шайбу — металлический кружок с отверстием или проволочное кольцо.
Для предохранения от развинчивания на болт навинчивается поверх первой гайки вторая, называемая контргайкой, или под первую гайку подклады-вается пружинная шайба. При вынимании болта нель-зя ударять железным молотком по концу болта. Наносить удары можно только киянкой или пололшв на болт кусок дерева.
Склепывание применяется в тех случаях, когда хотят получить прочное, неразъемное соединение. Заклепки употребляются алюминиевые, медные, желез-ные или стальные. При склепывании необходимо, чтобы диаметры отверстия и заклепки соответствовали друг другу.
Длйна заклепки должна быть такой, чтобы выступающий конец ее был длиной от 1 до 0,5 диаметра заклепки. Этого достаточно, чтобы МІЭЖНО было рас-клепйть выступающий конец и получить прочное соединение.
Вставив заклепку в изделие, кладут его на наковальню или мѳлоток так, чтобы головка заклепки была прижата к изделию, и ударами молотка осаживают вы-ступающий конец заклепки (рис. 30). Затем формуют головку заклепки. Для придания головке красивой формы употребляются стержни с углублением, так назы-ваемые оправки. Осаживание производится плоским концом молотка, а формование головки круглым бойком.
Заклепки продаются готовые, но их можно делать и самому из медной и железной проволоки или из гвоздей.
При склепывании тонких листов металлов с толстыми головки заклепок должны находиться со стороны тонкого листа (рис. 31).
Паяние — наиболее употребительный, но не осо-бенно прочный способ соединений; употребляется главным образом в работе с листовыми металлами.
Паяние можно производить твердым припоем (сплавы меди или серебра) или мягким (чистое олово и сплавы олова и свинца). Паяние твердым припоем требует очень высокой температуры, достаточной для плавления, например, медного припоя; поэтому такое паяние в обычных условиях употребляется редко.
Для паяния мягким припоем необходимо иметь паяльник — клинообразно откованный кусок красной меди, насаженный на рукоятку из проволоки. Если удастся досгать подходящий кусок меди, паяльник можно сделать самому (рис. 32). Для обычных мелких работ лучше иметь небольшой паяльник.
Кроме припоя, для паяния необходимы еще трав-ленная цинком соляная кислота и кусок или, в крайнем случае, порошок нашатыря. Для травления в соляную-кислоту опускают кусочки цинка. При этом кислота "кипит", сильно нагревается и разбрызгивается. Травление поэтому следует лроизводить в просторной по-суде, подливая туда кислоту небольшими количества-ми. Не следует во время этой операции стоять близко от банки с кислотой во избежание ожогов от брызг. Употребляется кислота для очистки в момент паяния поверхностей паяльника, припоя и спаиваемых частей от окислов. Вместо кислоты и нашатыря можно поль-зозаться канифолью, но паять с нею труднее.
Как же производится пайка? Паяльник нагревается в печке, горне, на примусе. Если паяльник дымит при
прикосновении к нашатырю и сплавляет припой, нагрев достаточный. Конец паяльника перед паянием залужш вается — покрывается слоем олова, для чего им водят по нашатырю, затем по кусочку олова и опять по на-шатырю. Так приходится иногда проделывать несколь-ко раз. Спаиваемые детали смазываются кислотой. По-сле этого, взяв на залуженный носок капельку припоя, проводят паяльником по спанваемым местам. Излишек припоя удаляется ножом или напильником. После спаивания изделие надо промыть водой с содой, чтобы удалить остатки кислоты.
Длинные швы сначала спаиваются по концам и в нескольких точках по длине на ровном столе, а потом пропаиваются промежутки между точками. Края прижимаются друг к другу деревянным брусочком. Сразу весь шов прогревать нельзя — металл удлинится и шов покоробится.
При паянии цинка и оцинкованного железа лучше употреблять нетравленную кислоту.
Сталь и чугуя паяются плохо. Пайка получается значительно прочнее, если места спайки предварительно тщательно залудить оловом.
Как правило, алюм,иний не паяется, но спаивать его возможно обычным способом, если спаиваемые места предварительно покрыты медью гальваническим путем.
Другой способ пайгки алюминия возможен при помощи специального припоя.
Пайка производится обычным способом при помощи паяльника с нашатырем и кислотой.
Для паяния мелких вещей и проводов можно упо-треблять готовые, имеющиеся в продаже пасты «Тиноль», «Лоталь» и др. В этих случаях можно обходить-ся без кислоты и нашатыря, так как в пасте находятся вещества, заменяющие их. Можно обходиться и без паяльника, нагревая предмет прямо на лампе, свече или даже на спичке, конечно в том случае, если пред-мет невелик.
Олова Цинка
Металлического натрия Алюминия
40% 58,8%: 0,2% 1%

__________________________