ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ' КОВКА
В горячем состоянии большинство металлов поддается вытягиванию, осаживанию, сгибанию и т. п. Эти свойства называются ковкостью.

Во время ковки получают грубо обработанную деталь, и после нее требуется уже обычная холодная об-работка — опиливание, обточка, шлифовка.
Для ковки металл разогревается в горне.
Горн. Если нельзя пользоваться настоящим горном, его можно сделать самому. Для этого можно приспособить большую жестянку или, еще лучше, старое ведро. Внутри жестянка или ведро выкладываются обломками огнеупорного кирпича на глине или просто обмазываются одной глиной, так чтобы получилась во-ронка с отлогими стенками и отверстием для вдувания воздуха (рис. 39).
Для дутья приспосабливаются небольшие мехи. Их хможно сделать самому из досок, мягкой кожи и железной трубки для наконечника. Мехи лучше сделать двойные и приспособить так, чтобы ими можно было работать ногой. Схема устройства мехов показана на рис. 40. В качестве топлива в горне употребляется древесный уголь или кокс.
Наковальня. Лучше всего пользоваться настоящей наковальней или сделанной из куска рельса (рис. 41). Для мелких работ можно обойтись массивным куском железа, утюгом.
Молоток — основной инструмент при ковке. Кузнечный молоток имеет форму, показанную на рис. 42. Можно обходиться и обыкновенными слесарными молотками, особенно если поковки несложны.
Подбор веса молотка зависит от массивности обрабатываемого куска металла.
3убило. Можно пользоваться обыкновенным зубилом, приделав к нему длинную рукоятку.
Пробойником пользуются для пробивания от-верстий. Можно взять обычный пробойник для холодной обработки металлов, также приделав к нему длинную рукоятку для предохранения от ожогов.
Кузнечные клещи приспособлены исключи-тельно для захватывания и держания раскаленных ку-сков металла при работе (рис. 43). Для мелких работ можно пользоваться плоскогубцами.
Приемы ковки металла лучше всего изучаются на практике, навыки приобретаются легко.
Свинец, олово, даже цинк можно плавить в печке или на примусе. Для более тугоплавких металлов не-обходим горн, можно такой, как был описан для ковки.
Опока для отливки. Материалом для форм служит так называемая формовочная земля, частицы которой должны обладать достаточным сцеплением, чтобы форма не разваливалась. Формовочную землю можно достать в небольшом количестве в имеюшейся поблизости литейной мастерской завода или приготовить самохму из смеси мелко просеянного речного песка и 1/10 части глины. Формовка ведется в так называемых опоках.
Обычно опоки делаются по рис. 45 в виде небольшого, крепко сколоченного ящика из двух половин. На одной из сторон ставится знак, указывающий, как складьшать опоки. На верхней опоке имеются клинья, на нижней — гнезда. Чтобы формовочная земля крепче держалась в опоках, их внутри не строгают.
Для легкоплавких металлов и небольших отливок формы для отливок можно делать из гипса или дерева. Деревянная форма показана на рис. 46.
Перед изготовлением формы следует прежде всего хорошенько обдумать, из скольких частей должна состоять модель отливки и какой материал лучше использовать для изготовления ее.
Модели изготовляются из дерева, гипса. Если делается копия с какой-нибудь готовой детали, она сама может служить и моделью.
При изготовлении модели надо учесть, что сложная вещь должна быть разъемной, иметь для легкой выем-ки из формы округленные края и наклонные плоскости.
Формовка. Поставив опоку без шипов разъемной частью на широкую гладкую доску, на середину доски помещают одну половину модели так, чтобы она плотно лежала на доске. Взяв мелко истолченйьгй в ступке й затем иросеянный порошок из кирпича или графита, запудривают им модель, лежащую на доске и самое доску тонким слоем (до 0,5 мм), После этого насыпают в опоку формовочной земли и утрамбовывают.
Опоку нужно заполнять землей доверху; лишнюю землю удобно срезать ровной планкой или линейкой в уровень с краем опоки. Затем опока переворачивается моделью кверху.
Теперь вторая половина опоки накладывается на первую и устанавливается вторая половина модели. В нижнюю форму вертикально, рядом с моделью, на расстоянии 40—50 мм от нее осторожно вколачивает-ся «литник» на глубину 5—10 мм. Литник — это колы-шек конической формы длиной 150 мм, с основаниями диаметром 15 и 50 мм. Модель и земля первой опоки запудриваются, и вторая опока осторожно, но плотно набивается формовочной землей до краев.
До разборки опок необходимо вынуть литник из верхней опоки. Для этого по нему нужно сначала слег-ка постучать молотком со всех сторон. После того как литник будет вынут, нужно закруглить наружный край отверстия рукой. Теперь, сняв верхнюю опоку и пере-вернув ее на стол, можно приступить к окончательной подготовке формы.
В нижней части формы с помощью столового ножа делается соединительный канал от литника к модели. В верхней опоке в верхней части формы тонкой про-волокой прокалывается несколько сквозных отверстий для выхода воздуха из формы при заливке ее металлом (рис. 47).
Форма готова. Надо просушить ее в сухом и теплом месте, после чего можно приступить к литью.
Литье. Металл расплавляют и осторожно льют в форму. Верхнюю опоку нельзя снимать до тех пор, пока металл не застынет.
При отливке в отливаемую деталь могут быть заделаны всевозможные металлические ушки, оси. Например, отливая маховик для модели машины, можно за-крепить сразу ось, вставив ее перад литьем в фарму. Способы укрепления деталей в форме всегда можно найти самому. Чтобы эти вставки лучше присоединялись к отливке на них делают насечки или, что еще лучше, облуживать их.
Точно так же, если нужно получить в отливке отверстие в нужном месте, в форме укрепляется так на-зываемая шишка — кусок дерева или гипса. Шишка должна быть меньше предполагаемого отверстия, что-бы можно было его рассверлить и точно подогнать,
Отделка литья. Так как литье никогда не выходит гладким, а имеет неровности от стенок формы, кроме того с нею связан литник, отлитые детали обрабатывают зубилом, напильником, наждачной бумагой.

__________________________