УБОРКА КОРНЕПЛОДОВ

Начало созревания у корнеплодов узнаётся по пожелте­нию, отгибанию к земле и опадению нижних листьев. В это время можно уже приступить к уборке.

В некоторых хозяйствах иногда задолго до уборки у кор­неплодов обламывают часть листьев и скармливают их скоту. Но этого не следует делать. Если проследить за ростом кор­неплодов, то можно заметить, что до начала августа они уси­ленно развивают свою листовую поверхность, а корни их остаются небольшими. Когда листовая поверхность ра­зовьётся достаточно, листья начинают вырабатывать много веществ, которые переходят в корни и здесь откладываются- Стало быть, обрывание части листьев уменьшает урожай корней. Обрывать и скармливать ботву (листья) у корне­плодов можно только за 1—2 дня до их уборки.

Относительно времени уборки следует сказать, что при наших климатических условиях, особенно в северных об­ластях, она всегда производится раньше, чем того требует наука, т- е- корнеплоды приходится убирать, прежде чем они созревают, за исключением ранних посевов турнепса.

Сначала надо убирать такие корнеплоды, верхушка кото­рых сильно выдаётся наружу, так как при наступлении сильных осенних заморозков эта часть корня повреждается от мороза; повреждённые корни в лёжке быстро загнивают. Затем уже приступают к уборке таких сортов корнеплодов, верхушки которых сидят в земле. На ферме Тимирязевской сельскохозяйственной академии прежде всего убирали свёк­лу, морковь, турнепс и, наконец, в последнюю очередь брюк­ву. Уборку корнеплодов следует производить в ясную по­году, — тогда она протекает быстро и легко.

Убирать корнеплоды можно различными способами. В не­надёжную погоду, как только перестанет дождь и обсох­нет ботва, корнеплоды надо сейчас же выдернуть из земли, после чего, держа их за ботву, слегка ударить друг о друга корнями, чтобы осыпалась приставшая к ним земля- После этого корнеплоды складывают в конусообразные кучи так, чтобы корни лежали внутрь, а верхушки листьев наружу. После того как корнеплоды все вытащены, приступают к их очистке. При этом листья срезают ножом так, чтобы они не распадались. В этом случае потери мякоти корня бывают небольшие. Если на корнях осталась земля, её счищают с них тупым концом ножа.

Кончики корней корнеплодов не отрезают, для того чтобы было как можно меньше всяких повреждений. Очищенные корнеплоды складывают опять в конические кучи, причём из четырёх-пяти неочищенных куч делают одну с очищен­ными корнеплодами, которую и закрывают ботвой. В засуш­ливых областях лучше закрывать влажной землёй, особенно в том случае, если корнеплоды не могут быть быстро свезены в хранилища. Неочищенными корнеплоды не рекомендуется долго держать, потому что листья их испаряют много воды; корнеплоды, потеряв много внутренней воды, скоро пор­тятся и быстро загнивают.

Наоборот, после очистки корнеплодов от ботвы, если они снаружи мокрые, полезно дать им пролежать один-два дня в кучах, чтобы, как принято на практике говорить, корне­плоды «выпотели», т. е. испарили наружную влагу. Если же сразу после очистки их сложить в подвал для хранения мокрыми, то они начинают быстро загнивать.

На ферме Тимирязевской сельскохозяйственной академии свёкла выдёргивается руками, и только те сорта, которые сидят глубоко в земле, выкапываются вилами или свёклокопателями.

После уборки свёклы приступают к уборке моркови. Мор­ковная ботва (листья) представляет собою очень питатель­

ный корм, особенно для молочного скота, а потому надо делать так, чтобы потери её были наименьшие. Для этого существуют два способа.

При первом способе морковь убирают не всю сразу, а постепенно. На ферме это делалось так: морковную ботву ска­шивают косами очень низко, на 4—б см от верхушки корня, затем тщательно собирают вилами и свозят на скотный двор, где и скармливают скоту. Морковь в тот же день вы­капывают вилами или свёклокопателем и складывают в кучи; оставшуюся на корнях ботву обрезают, собирают, моют и скармливают скоту. Очищенную морковь свозят в храни­лища. В следующие дни производится подобная же уборка моркови до тех пор, пока не будет убран весь урожай. Рабочие в этот период занимаются уборкой моркови каждый день г/—Ч2 дня, а в остальное время происходит уборка других корнеплодов.

При втором способе морковь выкапывают без предвари­тельного скашивания ботвы и складывают в кучи. При этом нужно стараться, чтобы на корнях было как можно меньше земли, иначе кормовая ценность ботвы будет очень пони­жена. После того как вся морковь вытащена из земли, её очищают от ботвы. Ботву скармливают скоту, а корни свозят в хранилище. Однако если земля сырая, то к ботве примешивается много частиц почвы, которые трудно уда­лить и отмыть.

Турнепс и брюкву вытаскивают из земли, как свёклу; вытащенные растения слегка ударяют корнями одно о дру­гое, чтобы удалить приставшую землю, и складывают в кучи. После этого корни очищают от ботвы, складывают в более крупные кучи и закрывают ботвой. При уборке турнепса и брюквы надо стараться, чтобы ботва их была как можно меньше загрязнена землёй, так как она представляет собой удовлетворительный корм для скота.

На практике нередко применяются такие способы уборки корнеплодов, когда дорожат ботвой, чтобы скармливать её скоту в чистом виде:

Ботву сначала обрезают ножом с небольшим количест­вом мякоти и складывают на поле в кучи или же в корзинах выносят на дорогу, откуда и перевозят. Корнеплоды же выкапывают после обрезки ботвы.

Выдёргивают руками каждый корнеплод отдельно (корнеплоды должны легко извлекаться из земли) и сразу же отламывают от него ботву, которую складывают в одну кучу, а корнеплоды — в другую. В этом случае уборка идёт довольно быстро, и ботва не бывает загрязнена землёй. Но убранные таким образом корнеплоды не могут сохраняться долго; уже в декабре — январе они сильно прорастают. Кроме того, при обламывании ботвы бывают повреждения головки корнеплода, что является причиной загнивания- А потому при такой уборке надо скармливать корнеплоды в первую очередь, до января — февраля-Можно применять и такой способ уборки корнеплодов: из 4—б рядов вытаскивают корни и кладут их тут же на землю в два ряда, ботвой в середину рядов. По этим рядам проходят женщины с довольно большими ножами или острыми узкими лопатами, которыми они отрезают ботву одним ударом. Затем ботву складывают на телегу и увозят для скармливания скоту или для силосования. При таком способе уборки значительно сокращается коли­чество рабочих рук; отпадает лишняя работа на укладку выдернутых корней в кучи, на вынимание их снова из кучи и после очистки — на новую укладку в кучи. Этот способ можно применять в том случае, если установилась хорошая погода и есть надежда, что не будет ночных заморозков, которые могут попортить корни, лежащие на земле без вся­кого прикрытия. Так," например, в южных чернозёмных районах, где высе­ваются сорта свёклы, глубоко сидящие в земле, копку кор­ней надо проводить свеклокопателями. В этом случае количество рабочих рук сокращается, по данным Главсахара, на 30%.Большого сокращения рабочей силы можно достигнуть и при очистке корнеплодов от ботвы механизированным способом. Прежде сложные машины по выкапыванию и уборке сахарной свёклы выписывались из-за границы. В настоящее время наши заводы сконструировали и выпускают свёклокопатели и сложные уборочные машины — свекловичные. Для уборки моркови и тех сортов свёклы, которые глубоко сидят в земле, всегда надо пользоваться свёклокопателями, подпахивающими корнеплоды, без повреждения корней и ботвы. Свёклокопатели сокращают количество рабочих рук до 20—30%.

 

ХРАНЕНИЕ КОРНЕПЛОДОВ. После того как корнеплоды вытащены из земли, очищены от ботвы, сложены в кучи и закрыты ботвой или землёй для защиты от мороза, ветров и дождей, приступают к их перевозке .Здесь необходимо сказать, что при запоздалой уборке часто наступают сильные морозы; но в это время года морозы обыкновенно держатся недолго, и часто дней через 5—6 снова наступает оттепель. Тогда кучи раскрывают, ботву очищают и корнеплоды увозят. Если же заморозки держатся долго, кучи можно раскрыть, быстро очистить корнеплоды от ботвы и свезти с поля. Непродолжительное охлаждение корнеплоды переносят легко. Но брюква может переносить довольно сильные морозы и не попортиться, а «отходить», как капуста. Захваченные морозом корнеплоды очень трудно хранить обычным способом. Даже несильно обмороженные корнеплоды, которые сначала кажутся нормальными, в лёжке через 2—3 недели быстро покрываются плесенью и загнивают, причём спасти их от порчи нет никаких средств. Поэтому такие корнеплоды надо стараться как можно скорее скормить скоту или засилосовать. Если же часть корнеплодов (или весь урожай) сильно промёрзла в кучах, нужно приложить все усилия, чтобы она не оттаяла до наступления более сильных морозов, когда корнеплоды промёрзнут ещё более. Промёрзшие корнеплоды нужно толстым слоем соломы защитить от оттаивания; и в таком виде можно хранить их до весны. Осенью 1912 г. вследствие быстро наступивших сильных морозов на ферме Тимирязевской сельскохозяйственной академии небольшая часть урожая корнеплодов, очищенных и неочищенных от ботвы, замёрзла в поле. Свёкла была свезена в сарай, сложена в кучи и закрыта со всех сторон толстым слоем соломы, чтобы туда проникало меньше тепла. После сильных заморозков в октябре наступила тёплая погода, продолжавшаяся с небольшими перерывами весь ноябрь. Если бы не было толстой покрышки, свёкла во время оттепели оттаяла бы и загнила. На Украине и в Воронежской, Курской и других областях во время уборки корнеплодов обычно стоит сухая погода с сильными ветрами. Если в хозяйстве тяговая сила занята спешными работами по уборке поздних культур, по доставке зерна государству, по неотложной пахоте и т. д., словом, если быстро вывезти корнеплоды невозможно, то кучи корнеплодов надо засыпать сырой землёй, предохра­няющей их от высыхания и возможных заморозков. Пок­рытые таким образом корни свободно могут пролежать в поле 14—18 дней. Если же транспорта не будет более долгое время, то корнеплоды надо сохранять на том же поле, где они росли, в буртах или кучах, и по мере надобности пере­возить осенью и зимой прямо на скотный двор.

При благоприятной уборке урожая корнеплодов прихо­дится думать о том, как лучше сохранять их зимой.

Существуют два способа хранения корнеплодов: в осо­бых помещениях (подвалах) и без них.

Подвалы устраиваются такие же, как для хранения картофеля. Они делаются в земле или над землёй. Чтобы стены надземных подвалов не промерзали, их делают двой­ными с прослойкой из торфа, опилок или другого материала, мало пропускающего тепло, и вместе с тем такого, в котором не могут жить мыши.

Устройство особых помещений для хранения корнеплодов имеет следующие преимущества. Во-первых, в них легко наблюдать за температурой помещения и изменять её с по­мощью вентиляции. Во-вторых, ссыпанные в подвалах кор­неплоды не требуют, чтобы их прикрывали особой покрышкой. В-третьих, в подвалы корнеплоды легко ссыпать и об­ратно брать для корма, так как этому не может помешать никакая непогода. В-четвёртых, в подвалах корнеплоды хорошо хранятся и не загнивают, если вентиляция доста­точна и если она правильно устроена.

Против устройства особых помещений для хранения кор­неплодов нужно сказать, что для этого необходимы строительные материалы и рабочие руки, при больших посевах корнеплодов довольно значительные.

Всегда следует иметь в виду то, что хорошее сохранение корнеплодов обусловливается определённой температурой и хорошей вентиляцией. Нужно следить, чтобы температура зимой не спускалась ниже +Г и не поднималась выше -\-4°. Если температура поднимается выше+4°, то корнеплоды начинают прорастать, а после этого загнивают. Самой лучшей температурой при хранении считается +0,5 или 1° тепла. Изменять температуру в подвалах можно с помощью отдушин и вентиляторов, которые должны быть хорошо устроены и работать правильно. Если подвал сух и на потолке нет капель воды, значит, вентиляция хороша.

Помещения для хранения корнеплодов должны устраи­ваться на таком месте, которое не затопляется дождевой или снеговой водой и грунтовые воды которого находятся не близко от поверхности почвы.

Корнеплоды не должны лежать в подвале толстым слоем. Если подвал довольно глубок или высок, лучше его делать в несколько ярусов, или же закладывать в корнеплоды бо­ковые вытяжные трубы, которые располагаются в массе корнеплодов горизонтально и одним концом выходят в про­ход. Слишком больших подвалов делать не рекомендуется; в среднем, можно посоветовать устраивать их на 100—150 т корнеплодов.

Перед укладкой корнеплоды всегда сортируют: все мелкие и попорченные корни откладывают в сторону, а в подвал, в яму или бурт кладут только здоровые, крепкие и неповреждённые. Мелкие и попорченные корни сохраняют в отдельном месте и скармливают скоту в первую очередь.

При хранении корнеплодов следует избегать излишнего освещения: от действия света они начинают прорастать. Поэтому сейчас же после укладки корнеплодов окна и люки в крыше должны быть завешены старыми мешками или заколочены досками. Только в случае тёплой погоды на ночь надо открыть и окна и люки, а на день снова закрыть.

Если все указанные условия выполнены, то корнеплоды хранятся хорошо до наступления тёплой погоды. На фер­ме Тимирязевской сельскохозяйственной академии на­ходящиеся в подвалах корнеплоды часто сохраняются до конца мая.

Деревянные подвалы в тех местностях, где выпадает много осадков, крайне недолговечны: крыша их обыкновенно начинает протекать уже на второй-третий год, а брёвна, находящиеся недалеко от поверхности земли, на четвёртый- пятый год загнивают. Столбы в подвалах также держатся недолго.

По всем этим причинам корнеплоды лучше сохранять в простых траншеях (ямах) или буртах (в кучах) и строить под­валы только там, где имеется в распоряжении много стро­ительного лесного материала, т. е. в северных лесных районах.

Если же все-таки решено строить подвалы, а лесного ма­териала нет, можно делать постройку из кирпича. В этом случае подвалы служат очень долго, за исключением крыш, которые приходится менять на четвёртый или пятый год.

Вообще же прежде чем приступать к постройке корнехранилищ, необходимо всё хорошо обдумать и взвесить. В боль­шинстве случаев, если и имеется строительный материал, приходится его употреблять для более необходимых по­строек, а корнеплоды сохранять в ямах или буртах. Надо прибавить, что ежегодное снижение ценности построек и их ремонт сильно удорожают себестоимость корнеплодов.

Если корнеплоды высеяны в поле и занимают большую площадь, то, чтобы не терять лишних средств и времени на их перевозку, бурты и траншеи для сохранения надо устра­ивать там же, где корнеплоды росли, а зимой свозить их оттуда на скотный двор. Если же в данном совхозе или кол­хозе имеется в распоряжении достаточное количество ра­бочих рук и перевозочных средств, то можно свозить корнеплоды на усадьбу и здесь сохранять их недалеко .от скотного двора, чтобы облегчить туда доставку-

Место для хранения корнеплодов выбирается несколько возвышенное, но ровное и сухое; к бурту не должна подхо­дить ни дождевая, ни снеговая вода. Корнеплоды или про­сто кладутся на землю или земля под ними несколько углуб­ляется, но только в том случае, когда грунтовые воды на­ходятся глубоко. Бурты и траншеи должны быть направле­ны с юга на север, так как при таком расположении солнце весной меньше прогревает их, снег лежит на них дольше и, кроме того, они более защищены от холодных ветров.

Бурты возможно делать около 2 м ширины и до 1,5 м вы­соты, при их длине от 10 до 20 м.

Вопрос о том, как хранить корнеплоды — в траншеях или же в буртах, решается местными условиями. Если в данной местности зимы суровые, а грунтовые воды стоят низко, сохранять корнеплоды нужно в траншеях. Там же, где грун­товые воды стоят высоко, даже и при условии суровой зимы, надо устраивать бурты над землёй без всякого углубления.

Если траншея углубляется на 35—70 см, то выброшенная земля потом пойдёт на покрышку корнеплодов. Такой бурт устойчивее того, который делается прямо на земле.

Из опытов, которые велись автором этой книги на ферме Тимирязевской сельскохозяйственной академии и в под­московных подсобных хозяйствах, можно вывести опреде­лённое заключение, что на сохранение корнеплодов в траншеях или буртах влияет правильное устройство вентиляции. Нередко приходилось наблюдать, что из-за неправильно сделанной или недостаточной вентиляции

корнеплоды, уложенные в бурты, погибали через 2-3 ме­сяца. Эти же опыты показали, что надо устраивать и верх­нюю и нижнюю вентиляцию.

Нижняя вентиляция. Посреди будущей траншеи или бурта во всю их длину прокапывают канавку в 40 см ширины и глубины, которую закрывают сверху горизонтальной или сделанной в виде треугольника решёткой. Планки в решётке должны находиться одна от другой на таком рас­стоянии, чтобы между ними не мо­гли проваливаться мелкие корни. Когда решётка уложена, по краям на неё ставятся вытяж­ные трубы. Если же траншея или бурт делается длинным, то такие трубы ставятся на расстоянии 3—4 м друг от друга. При недо­статке лесного материала вер­тикальные трубы можно делать следующим образом: вбить проч­но в землю четыре кола и об­мотать их хорошо скрученными соломенными жгутами, распре­делив их так, чтобы сквозь них не могли проваливаться корни. После устройства нижней вентиляции начинают запол­нять траншею корнеплодами или же складывают их в бурты. Корни кладут по краям верхушками наружу, потому что верхняя часть корня прочнее, чем нижняя, а внутри траншеи или бурта — в разном направлении. Укладывать корне­плоды на хранение в траншеи надо так, чтобы верх кучи был в виде горки. При устройстве бурта будущие его границы намечают по крепко натянутой верёвке или шнуру. Укладывая корне­плоды в бурт, надо его постепенно суживать кверху. Корнеплоды с боков и сверху должны быть обращены верхуш­ками наружу. Бурты чаще всего устраиваются длинные, а не круглой формы, так как при этой форме трудно наладить правильную вентиляцию.

Траншеи или бурты лучше всего делать такой величины, чтобы при вывозке весь бурт или траншея могли поме­ститься в кормовом отделении двора. Это вызывается тем соображением, что корнеплоды из раскрытой траншеи или

в виде трубы четыре доски, концы которых выдаются наружу. В эту трубу вставляют особый бур­товой термометр для измерения температуры через каж­дые 5—10 дней после укладки, а с наступлением зимы через каждые 10—15 дней. Если при измерении окажется, что температура траншеи или бурта всё время повышается, то надо выбрать сравнительно тёплый и безветренный день, раскрыть траншею или бурт, перебрать корнеплоды и все испорченные отбросить, а у здоровых обрезать появив­шиеся стебли и снова уложить их на то же место. Если корнеплоды разогрелись только в одном бурте или в одной траншее, их надо сейчас же оттуда выбрать, свезти на скот­ный двор и начать скармливать.

Наоборот, падение температуры внутри траншеи или бурта указывает на то, что покрышка недостаточна, и тогда корнеплоды надо сверху ещё закрыть навозом, торфом, опилками, мякиной или соломой. И осенью, и зимой, и весной надо тщательно следить за температурой корнепло­дов и в хранилищах регулировать вентиляцию. С наступле­нием сильных морозов вентиляцию следует закрыть и возобновить её только тогда, когда спадут морозы.

За последние годы выяснилось, что на успешность со­хранения корнеплодов имеет большое влияние глубина траншеи или высота бурта. Свёклу можно насыпать на­валом до 2—2,5 м высоты, а брюкву до 1—1,5 м. Тур­непс нельзя насыпать выше одного метра, иначе он бу­дет загнивать.

Морковь же вовсе нельзя хранить навалом, так как она при этом покрывается белым налётом и загнивает так сильно, что превращается в жидкую массу, причиной чего являются грибы — склероциния и фузариоз. Вообще у мор­кови легко обламываются концы корней уже при уборке и перевозке. Кожура корней её очень слаба, и через тре­щины в корнях и надломы легко проникают грибы.

Морковь надо укладывать горизонтально в один ряд так, чтобы корни не касались друг друга, а были на рас­стоянии один от другого на 2—3 см. Когда первый ряд уложен, его засыпают влажной землёй, а ещё лучше песком на 8—10 см, после чего кладут второй слой корней в один ряд и так же засыпают его, как и первый, делая это до тех пор, пока не заполнится траншея или бурт, после чего насыпают слой земли в 18—20 см. В таком виде сохраняют морковь до наступления постоянных морозов, когда траншею или бурт закрывают с боков и сверху таким слоем земли, кото­рый может защитить морковь от сильного холода. Бурт мор­кови вместе с прослойками песка или земли делается не толще одного метра.

Кроме того, корнеплоды, сохраняющиеся в траншеях или буртах, надо защищать от мышей, особенно напада­ющих на свёклу и морковь. С этой целью в местностях, в которых имеются хвойные леса, следует внизу и с боков траншей и буртов накладывать хвойные ветки-

В чернозёмных, степных безлесных районах для защиты от мышей траншеи и бурты окапывают канавками в 70—75 см глубины и в 50 см ширины. Рекомендуется в этих канав­ках выкапывать небольшие глубокие ямки, куда и падают мыши.

И копание траншей, и укрытие корнеплодов землёй дол­жно производиться при помощи лошадиной или тракторной тяги- Намеченное для траншеи место возможно глубже вспахивают плугом, и лопатами отбрасывают землю в стороны. При большой площади землю лучше вытаски­вать с помощью лошади конной лопатой, работа которой в несколько раз превосходит ручную. Когда рыхлая земля удалена, плугом снова вспахивают новый слой её, и делают это до тех пор, пока не будет готова траншея- При укрытии траншей или буртов землёй также применяют лошадиную или тракторную силу: кругом траншеи или бурта опахивают зем­лю, которая и приваливается к корнеплодам. После этого снова вспахивают кругом землю и эту рыхлую землю насыпа­ют на корнеплоды. Словом, все работы по уборке, пере­возке и хранению надо, по возможности, выполнять лоша­диной или тракторной силой.

Если все условия при уборке, перевозке, выгрузке и укладывании в бурты корнеплодов выполнены правильно, если место под бурты выбрано умело и если покрышка устроена как следует, то корнеплоды хорошо сохраня­ются в буртах; некоторые практики утверждают, что лучше даже, чем в подвалах.

Попорченные морозом корнеплоды нельзя хранить в обычных буртах или траншеях: они там быстро загнивают. В этом случае надо сделать так, чтобы замороженные кор­неплоды не оттаивали. Их свозят с поля и складывают в бурт вблизи усадьбы. Если земля промёрзла не слишком сильно, то нужно устроить для корнеплодов помост из старых досок или жердей, положенных на поперечные тол­стые брёвна. Класть промёрзшие корнеплоды прямо на землю нельзя, так как тогда начнёт снизу постепенно оттаивать земля, а потом и корнеплоды. Когда же кор­неплоды будут на помосте, их отделит от земли слой воз­духа, который плохо проводит тепло. Сложенные в бурты замёрзшие корнеплоды можно оставить открытыми, чтобы корнеплоды промёрзли ещё лучше. Если же идёт снег, то корнеплоды следует закрыть тонким слоем соломы и оставить так, пока они хорошо не промёрзнут. После этого, удалив снег, закрывают корнеплоды толстым слоем соломы.

Если же морозы уменьшились или наступила отте­пель, открытые корнеплоды сейчас же надо закрыть тол­стым слоем соломы, чтобы удержать в них холод. Как только наступят морозы, бурт нужно раскрыть и хоро­шенько осмотреть, не произошло ли где-нибудь оттаи­вания. Удалив загнившие корнеплоды, следует хоро­шенько проморозить бурт и затем закрыть его толстым слоем соломы.

В замороженном виде корнеплоды можно сохранять до наступления весеннего тепла.

Если корнеплоды были попорчены морозом и затем от­таяли, а на дворе стоит тёплая погода, то сохранить их можно только в силосованном виде.

Некоторые утверждают, что корнеплоды следует на­рочно замораживать и в таком виде хранить зимой. Тео­ретически рассуждая, сначала кажется, что такой взгляд может быть и верен, так как замороженные корнеплоды должны меньше терять питательных веществ. Однако скар­мливание таких замороженных корнеплодов имеет много неудобств: корнеплоды трудно набирать из бурта, а кроме того, их необходимо перед скармливанием скоту предва­рительно оттаивать и затем отмывать от них землю. При оттаивании они занимают много места, так как их нужно раскладывать тонким слоем. Надо прибавить, что при от­таивании корнеплоды теряют много сока. Оттаявшие кор­неплоды всегда бывают холодные, и давать их можно только понемногу, так как большие дачи холодных корнеплодов вызывают кишечные заболевания, а у стельных коров даже и выкидыши. Итак, нарочно замораживать корнеплоды не следует.

__________________________